Мастер на все руки: как самостоятельно сделать душевую кабину

Душевая кабина – удобное сантехническое устройство для водных и гигиенических процедур.

Уходят в прошлое громоздкие пластиковые кабины. Их заменяют более эргономичные душевые уголки, эстетично вписывающиеся в дизайн современных ванных комнат.

О том, как самостоятельно выполнить монтаж душевой кабины поговорим в данной статье.

Подготовка

Сначала необходимо определиться с формой и размером конструкции. Душевая кабина может быть квадратной или прямоугольной.

Последняя считается удобней. Впрочем, форма, как и размер, могут быть любыми. Оптимальными являются габариты 100×100см. или 120×80 см.

При определении размера душевой кабины, которая впоследствии будет облицована керамической плиткой, необходимо рассчитать так, чтобы при укладке на дно не было подрезов плитки.

Выбирая размер конструкции, следует также учесть, что стандартные дверки для душевой кабины имеют ширину 90, 120 и 160 см. Хотя, их можно сделать и на заказ, но это будет гораздо дороже.

Следующим этапом является составление чертежа с указанием размеров, нанесением системы водоснабжения и водоотведения. Желательно располагать душевую кабину как можно ближе к коммуникациям.

Расчищают место для монтажа, удаляя старое покрытие. Выравнивают пол, при необходимости делают новую стяжку.

Под стяжку выполняют гидроизоляцию пола и прилежащих стен на высоту бортика поддона полимерной пленкой или битумной мастикой. На готовую стяжку наносят гидроизоляцию повторно.

Многократная гидроизоляция позволит минимизировать риск затопления соседей снизу и обеспечит защиту поверхностей от воздействия влаги. Если планируется укладка теплого пола, его монтируют под черновое основание.

Устройство слива

В первую очередь выполняют монтаж слива. Он может быть двух типов – сифон и трап.

Сифон – более бюджетный, но менее надежный вариант. При его установке необходимо предусмотреть ревизионный проход, чтобы в случае поломки можно было его заменить.

Трап дороже и надежнее, его заливают в бетон. Монтаж трапа выполняют до заливки основания.

Трапы могут быть точечными, собирающими воду в одной точке, линейными – в вытянутый лоток или пристенными. Удобно располагать трап в углу, устанавливая его горизонтально по уровню.

Лучше делать пластиковый слив из высококачественных труб, он не подвержен коррозии, долговечен, трубы надежно стыкуются.

Желательно установить трубу по прямой линии, без поворотов, с присоединением к коллектору под углом не более 30°.

Диаметр отвода – 50 мм. Уклон трубы нужно делать не менее 4%, чтобы вода стекала в канализацию самотеком. Иногда для этого требуется поднимать уровень поверхности пола.

Верхняя часть слива должна иметь съемную решетку, чтобы можно было ее удалить и прочистить канализационную трубу тросиком. Лучше, если решетка будет металлической, она должна выдерживать вес человека.

Выбор варианта поддона

Производители предлагают готовые поддоны. Они могут быть:

• акриловые,
• эмалированные,
• чугунные поддоны,
• из искусственного камня.

Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. Они устанавливаются на основание из кирпича или пеноблоков.

Более современно и эстетически привлекательно выглядят поддоны из кирпича или бетона, облицованные керамической плиткой.

По сути, они являются участком пола, ограниченным бортиком и оборудованным системой водоотведения. Они бывают безбарьерными (совпадающими с уровнем пола) или приподнятыми.

Приподнятые поддоны конструируют из кирпича или бетона. При этом трап и система водоотведения оказываются внутри основания.

Сначала монтируют опалубку основания поддона и заливают раствором, состоящим из цемента и песка в соотношении 1:3. Толщина черновой заливки рассчитывается так, чтобы горловина трапа выступала над ней ровно на толщину финишной заливки и плитки. В конечном варианте уровень трапа и пола должны совпадать.

Затем приступают к монтажу бортиков. Их из кирпича или бетона. Кирпич укладывают на обезжиренное и высушенное основание таким образом, чтобы швы нового ряда не совпадали с предыдущими.

Высоту бортика лучше делать в 2-3 ряда кирпича, уложенного на ребро. Минимум – в один ряд, что составляет 125 мм.

Для установки бетонного бортика делают опалубку из досок, заливают ее бетонным раствором. Процесс высыхания длится не менее 10 дней. Затем опалубку снимают.

Устройство поддона из кирпича

Поддоны из кирпича устанавливают на заблаговременно выровненное основание. Сначала несколько раз промазывают его гидроизолирующим материалом (битумной мастикой, жидким стеклом, гидроизоляцией для бассейнов).

Места стыка основания со стеной проклеивают гидроизоляционной лентой на ширину не менее 10 см. На дно укладывается керамический кирпич. Силикатный не годится, он не обладает устойчивостью к влаге.

Затем заливают бетонную стяжку с уклоном в сторону слива. В бетонный раствор добавляют водоотталкивающие компоненты – ПВА или жидкое стекло.

После высыхания поверхность обрабатывают цементной гидроизоляцией. На нее укладывают керамическую плитку, используя водоотталкивающий клей.

Устройство поддона из бетона

Начинают с монтажа опалубки из досок. Можно использовать обрезки ДВП. Бетонный пол поддона целесообразно утеплить. Основание промазывают несколькими слоями гидроизоляции.

По периметру основание и прилежащие стены проклеивают гидрозащитной лентой. Укладывают слой пенополистирола в качестве утеплителя. Сверху – металлическую арматурную сетку. Заливают половину стяжки.

После высыхания укладывают слой гидроизоляции, затем заливают вторую половину стяжки. После схватывания обмазывают гидроизоляционным материалом. Затем начинают облицовку керамической плиткой.

Облицовка поддона и бортиков плиткой

Плитку лучше выбирать с шероховатой поверхностью, обладающей антискользящими свойствами. Целесообразно использовать влагостойкий плиточный клей белого цвета.

Ширина швов между плитками должна быть минимальной. Швы обрабатывают гидрофобной затиркой как можно быстрее, не допуская ее высыхания.

При наклеивании плитки рекомендуется наносить клей зубчатым шпателем не на обратную сторону плитки, а на поверхность, подлежащую облицовке.

Процесс начинают от угла. С целью фиксации плитки ее придавливают, для выравнивания постукивают резиновой киянкой.

Затем приступают к укладке плитки на боковые поверхности бортиков, в последнюю очередь – на их верх.

Дверки

Наиболее частым вариантом для душевых кабин являются дверки из закаленного стекла без каркаса.

Более дешевыми будут готовые дверки стандартных размеров. Зверки, сделанные по индивидуальному заказу, имеют более высокую цену.

В целях экономии можно заказать дверки из обычного толстого стекла (5-6 мм) и самостоятельно оклеить их с обеих сторон прозрачной пленкой.

В продаже имеется много навесок для стеклянных дверей. При заказе дверок необходимо взять навесы с собой.

Можно сделать дверки из листового поликарбоната с каркасом из мебельного профиля. К каркасу поликарбонат крепится герметиками.

Таким образом, при желании душевую кабину можно сделать самостоятельно, даже имея минимальные строительные навыки.